В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки (рис. 22). Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли (рис. 23). Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю (рис. 24).
Две слеги укладываются «крестом», середина вязочной веревки пропускается под нижней слегой (рис. 16). Оба конца вязочной веревки проводятся над верхней слегой, пропускаются под нижней, вновь проводятся над верхней и пропускаются под нижней (рис. 17).
Оба конца (каждый самостоятельно) огибают нижнюю слегу, и начинают обматывать весь узел проходя НАД нижней, но ПОД верхней слегами навстречу друг другу (рис. 18—19). Эта манипуляция проводится для придания большей жесткости всей конструкции. Концами охватывают весь узел по диагонали и закрепляют их_(рис. 20). После каждого движения концы веревок С СИЛОЙ затягиваются.
Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.
В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка (рис. 12). Рабочий конец веревки охватывает оба карабина (рис. 13) и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин (рис. 14).
Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин (рис. 10). Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.
Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку (рис. 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли (рис, 2). Сводим пальца под петлей (рис. 3). Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы (рис. 4). Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей (рис. 5). Не разводя пальцев стаскиваем с них «накрученный» схватывающий (рис. 6) и продеваем сквозь него конец основной веревки (рис. 7). Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса».
Во второй половине 60-х годов в практику спелеологии вошли два новых приспособления - спусковое устройство и самохват. Их быстрое и широкое распространение всего за несколько лет полностью изменило технику прохождения вертикальных пещер. От лестниц постепенно отказались. На базе самохватов появилась такая новая техника, как "спуск и подъем по веревке со самостраховкой" и др. Но после того как веревка стала основным средством не только страховки, но и подъема в колодце, ее большая эластичность, так необходимая для страховки, сразу превратилась в ее основной недостаток. Необходимость топтаться на месте, пока не выберешь по крайней мере 5-6 метров удлинения, прежде чем спелеолог оторвется ото дна большого колодца, и особенно постоянные подскоки при каждом перемещении самохвата по веревке, не из самых приятных ощущений.
Стремясь привести свойства статической веревки в соответствие со спецификой техники одной веревки, несколько лет назад конструкторы нескольких фирм разработали ее разновидность - так называемую статико-динамическую веревку. Первая веревка такого типа была выпущена фирмой "TSA" (Франция) в 1978 г. За ней последовали "Dinastat" французской фирмы "Beal".
Статико-динамическая веревка тоже имеет кабельную конструкцию, но состоят из трех конструктивных элементов: двух различных по своим динамическим качествам несущих сердцевин и защитной оплетки.
1. Спуск производится с помощью стандартных спусковых устройств (восьмерка, стоп-десантер, БСУ и др.). Страховка осуществляется автоматической фиксацией этих устройств, с помощью схватывающего узла или верхней страховкой (по условиям этапа).
2. На склонах, положе 45° и на коротких, до 3 м, стенках, на соревнованиях низкого и среднего ранга, допускается спортивный спуск по веревке. Существует несколько способов спуска:
а). На крутом, более 40°, склоне участник спускается спиной вниз по склону. Веревка проходит поперек спины, под мышками и удерживается двумя руками в защитных рукавицах. Для увеличения трения можно сделать дополнительный охват веревкой руки (лучше нижней).
Далее в статье.
Предназначен для страховки и самостраховки, для подвески участников и грузов, для силовых и др. действий. Применяются стандартные (альпинистские) карабины из стальных, алюминиевых и титановых сплавов, имеющие защелку с контрольной муфтой.
Гарантированная прочность карабина с закрытой и замуфтованной защелкой, вдоль основной рабочей оси должна быть не менее 2200 кГ (указывается на прутке карабина или в паспорте). Прочность карабина с раскрытой защелкой уменьшается в 3-4 раза.
Прочность карабина к нагрузке, поперек главной грузовой оси (но не на муфту) примерно в три раза меньше его прочности в штатном положении.
Применяется в комбинации с крючьевой оттяжкой на промежуточных точках нижней страховки, на скалах большой трудности, а так же в спортивном скалолазании на стендах, где наличие муфты сильно осложняет действия участника.
Карабин без муфты на промежуточном крюке страховки запрещается применять без крючьевой оттяжки .
Все динамические веревки должны быть проверены на соответствие стандарту EN 892 на испытательном стенде (башне) с фактором срыва 1,77.
1. Одинарные и сдвоенные веревки испытываются с грузом 80 кг. Одинарная веревка (ее единственная жила) должна выдерживать 5 последовательных срывов, а сдвоенная веревка (при нагрузке обеих жил одновременно) должна выдерживать как минимум 12 последовательных срывов. Для обоих типов веревок сила рывка при задержании первого срыва должна быть менее 12 кН.
Почему 80 кг?
Потому что 80кг это средний вес альпиниста со снаряжением.
Одинарная веревка (она используется самостоятельно, то есть одной жилой) лучше всего подходит для сложных (но более-менее прямолинейных) маршрутов, для легких маршрутов без смены ведущего, и без спусков дюльфером. В частности, одинарная веревка подходит для спортивного скалолазания.
Двойная веревка образуется из двух «половинок» – ведущий ввязывается в две жилы такой веревки, но, в отличие от двойной веревки, за ним могут идти двое страхующих, ввязанных каждый в свою одинарную жилу.
Веревка для динамической страховки (страховочная веревка). Стандартная, предназначенная для динамической страховки в альпинизме и скалолазании капроновая веревка, диаметром сечения 10-12 мм. Глухой рывок амортизации 80 кГ груза, (гири) на веревке, при его срыве в пустоте, на максимальном возвышении над точкой закрепления веревки не должен превышать 1300 кГ. Гарантированная прочность веревки должна быть не менее 2000 кГ. Динамическая веревка не должна подвергаться большим длительным нагрузкам, в частности, на навесной переправе и т.п.
Перильная веревка. Применяется для навески опорных и страховочных перил, навесных переправ, для работы с тяжелыми объектами. Используется жесткий тип основных веревок круглого сечения, диаметром не менее 10 мм, с гарантированной прочностью не менее 1000 кГ по техническому паспорту. Перильная веревка должна иметь прочную, износостойкую защитную оплетку.
Автор - Владимир Богатов (благодарим за присланную информацию!).
Способ создания "проушин" (петель) на металлических тросах. Я думаю это будет интересно многим. Довольно часто возникает необходимость сформировать петлю на конце металлического троса. Узел на конце не особенно-то и свяжешь, т.к. трос очень жёсткий. Правда, сейчас продаётся много различного крепежа для этих целей, когда можно просто согнуть кончик троса и зажать его неким элементом с гайкой. Но, для страховки приходится накладывать два таких крепежа, т.к со временем винтовое соединение может ослабнуть.
Кусок доски, кусок веревки, два застропочных узла, два беседочных узла и Австрийский проводник (Ездовая петля по Скрягину). Далее подвешиваем в нужном месте блочек (если есть) с пропущенной через него веревкой. Это называют Горденем. Один конец Горденя крепим например Брамшкотовым узлом к Австрийскому проводнику на оснастке беседки, другой конец петлей заводим внутрь оснастки беседки, перекидываем за доску и затягиваем. Этот узел называется Горденевым.
Немного про трапы.
Лет так 20-ать назад довелось увидеть ГДР-овский (страна была такая в Европе) рекламный ролик по телевизору. Сюжет был такой... Явно в старину, в старом парке под луной, пред окном старинного замка, молодой человек под гитару безуспешно пел любовные серенады для своей подружки, которая даже не показывалась в проеме окна... Но все же парня осенило! Он бросил инструмент и достал из кармана, высоко подняв над головой, пачку понятно каких резиновых изделий (их реклама была). Тут же из окна замка вылетела веревочная лестница. Вот ее-то я и запомнил. (фото -1). Способ изготовления простой и гениальный.
К сожалению не знаю как у этого узла нормальное название по-русски. Декабрь 2010 - Игорь Лавриненко прислал русское название этого узла - называется он Кунгурский узел.
Также известен как Розендаль-Бенд, это, пожалуй, лучший способ соединения двух канатов, из тех что есть сегодня.
Это исключительно безопасный и устойчивых узел во всех материалах и идеально симметричный. Его удивительно легко развязать после тяжелых нагрузок, даже когда влажно.
Хотя Zeppelin Bend может присоединить канаты различных размеров и материалов, он не работает должным образом при использовании канатов совершенно разных диаметров. В таких случаях следует просто использовать взаимосвязанные петли.
Примечание: Zeppelin Bend не Rigger's Bend Они лишь выглядят одинаково.
Много лет назад мне показали чудесный узелок назвав его Калмыцкий, но я знал Калмыцкий и с названием не согласился. Да,способ вязки напоминал Калмыцкий, но это был не он. Благодаря этому сайту я теперь знаю название этого узла - "Скифовской (или Скифовский)."
Жалко,что автор не показал способ вязки узла. Такие узлы надо показывать, они стоят этого, и поэтому ниже показываю похожесть и главное различие в формировании (как я их знаю) Скифовского и Калмыцкого.
На фото показано, как левой рукой удобней держать ходовой конец и далее наброс шлага на кисть. Вот здесь главное различие. Ходовой у Калмыцкого проходит внутри всего шлага, у Скифовского нет. Фото 2.